Hhai sentito quella sul vino irlandese? Come la sua controparte inglese, non è più uno scherzo, con più di una dozzina di vigneti che ora producono bottiglie per emulare quelle dei terroir di Francia, Spagna e Italia.
A circa € 60 (£ 50) a bottiglia e prodotto in piccole quantità, è ben lungi dall’essere un’attività commerciale, ma gli sforzi degli ultimi 10 anni hanno prodotto quello che un rivenditore ha descritto come un rosé “probabilmente molto pregiato”.
Il riscaldamento globale sta spingendo la vitalità della maturazione dell’uva verso nord, afferma Kees van Leeuwen, professore di viticoltura all’Università di Bordeaux e coautore di un articolo sulla crisi climatica e la produzione di vino.
E Paul Moore, un climatologo che lavora per il servizio meteorologico irlandese, afferma che le condizioni per la coltivazione dei raccolti sono diventate “più favorevoli” in Irlanda negli ultimi 30 anni.
Le ricerche che confrontano i 30 anni tra il 1961 e il 1990 e il periodo dal 1991 al 2020 mostrano che i giorni stanno diventando più caldi e le notti ancora di più, riducendo la prospettiva di gelate tardive che danneggiano germogli e radici.
“La temperatura media complessiva dell’Irlanda è aumentata di 0,7 gradi Celsius”, ha detto Moore, mentre le precipitazioni sono aumentate del 7% nello stesso periodo. La stagione di crescita è aumentata complessivamente da 7 a 16 giorni.
La coltivazione della vite in Irlanda è ancora una sfida importante e l’aumento della temperatura e l’aggiunta di giorni di coltivazione extra non modificano le condizioni in modo sufficientemente significativo per coltivare colture classiche come lo chardonnay.
Uno dei produttori di vino più affermati è David Llewellyn, che coltiva uva da decenni nella sua azienda frutticola a Lusk, a meno di mezz’ora a nord di Dublino. Secondo lui, il fattore chiave è stato trovare il ceppo e il vitigno giusti per i climi freschi e umidi.
Varietà bianche come il solaris e varietà rosse come il rondò sono state coltivate fino al nord della Svezia e della Finlandia.
“Nella mia esperienza di 30-40 anni nella coltivazione dell’uva in Irlanda, ce ne sono solo una manciata che si sono dimostrate efficaci”, ha affermato Llewellyn. “Abbiamo in un certo senso inciampato, commettendo molti terribili errori, piantando ingenuamente le varietà sbagliate che non avrebbero avuto alcuna possibilità di maturare in Irlanda. Persino gli esperti francesi non hanno idea di quanto sia marginale il clima irlandese”.
Meglio conosciuto per il suo sidro, aceti e succhi di frutta, ora produce circa 150 casse all’anno del suo spumante rosé Lusca e di un vino rosso, che vende ai ristoranti.
“È una sorta di attività secondaria che è diventata un’attività secondaria e sta diventando una parte sempre più significativa delle mie vendite”, ha affermato.
Le due principali varietà che coltiva sono un’uva bianca, la madeleine angevine, coltivata in Germania, Kirghizistan e nello stato di Washington, che ha un clima simile a quello dell’Irlanda, e il rondo, un’uva ibrida nera resistente ai funghi, allevata nel 1964 nell’allora Cecoslovacchia e prima piantato commercialmente da Thomas Walk Vineyards in Irlanda.
Descritto sul sito web del vigneto come “corposo” con un “accenno fruttato di ciliegie nere”, la caratteristica vincente del Rondo per i coltivatori irlandesi è che germoglia e matura presto, dandogli la possibilità di maturare durante le estati temperate.
“Il problema è innanzitutto farli fiorire”, ha detto Llewellyn. “Per avere un’idea di quanto sia marginale il clima irlandese per i coltivatori, un classico raccolto bordolese richiederebbe 100 giorni dalla fioritura al raccolto, rispetto ai 150 giorni di coltivazione in Irlanda.”
Seán Gilley, di Terroirs, un importatore specializzato di vino a Dublino, ha affermato che un “superbo margaux” potrebbe essere acquistato allo stesso prezzo di una bottiglia di lusca.
Ha detto che i primi sforzi di Llewellyn “erano un misto di successo e fallimento”, ma che la “passione per le sue vigne” e i prodotti di Llewellyn stavano ora producendo vini di “qualità molto migliore”, in particolare il suo frizzante blanc de noir con sentori di petali di rosa. “È probabilmente molto bello”, ha detto.
Più a sud, a Kilkenny, Philip Little e Séan Kerin, che gestiscono Triskelion Wines, sono altrettanto appassionati.
“Il nostro obiettivo è divertirci un po’ e produrre vini che piacciano alla gente”, ha detto Kerin, un’australiana. Ma ha ammesso: “Nessuno andrà in pensione ricco con il vino irlandese”.
Tuttavia, ha detto, se l’Inghilterra, che ora ha centinaia di vigneti, ha impiegato 50 anni per individuare le varietà giuste per il clima, allora lui e altri viticoltori irlandesi sono i “pionieri” che stanno “scoprendo cosa funziona e cosa non lo è per la generazione futura”.
Con un vigneto di sei anni, devono ancora produrre quantità commerciali, producendo circa 1.500 bottiglie all’anno.
Viticoltore qualificato di origini irlandesi, Kerin ha lavorato nei campi di pinot nero della tenuta Koolong nella penisola di Mornington a sud di Melbourne e nella regione vinicola del Rodano settentrionale in Francia.
Ha esortato i clienti a non considerare il vino irlandese come uno scherzo. “Assaggia prima quello che c’è nella bottiglia. Se pensate a quello che la gente diceva del vino inglese 50 anni fa o anche meno, avrebbero la stessa cosa che dicono del vino irlandese”, ha detto. “Direi alle persone di mantenere la mente aperta e provarlo.”
